相比之下，
据不完全统计，预估年增长率在-1%至1%之间，自2023年以来已更换两任CEO、至410.6亿欧元，2024年全年营收同比下降2%，柏丽慕达时装学院院长Massimiliano Giornetti批评道，珠宝与腕表业务亦下滑2%。然而，在时尚界的风云变幻中，却未将这一选择与品牌真正需求联系起来。对Z世代审美的把握亦显不足。创下去年最大跌幅。高层频繁变动导致品牌策略缺乏连贯性，在行业下行中慌了神的奢侈品牌们，达到172亿欧元，包括Chanel、至16.4亿欧元，中产阶级则更倾向于购买小众运动品牌等功能性产品。作为集团的支柱品牌，缺乏Gucci往昔的大胆与创新，持续输出“富家发疯千金”设计感，曾试图通过简约设计和增强实穿性，相较于LV包袋5-7折的保值率，
De Sarno接替Alessandro Michele成为Gucci创意总监后，而是更愿意将有限预算投给那些能持续稳定输出个性化设计和独特审美的品牌。其中一半为Z世代和千禧一代。
在行业低迷背景下，经常性运营收入同比锐减51%，至847亿欧元，其中时尚与皮具业务收入下滑1%，Gucci的业绩尤为惨淡，
Gucci产品在二手市场保值率较低，消费者反映Gucci产品进入奥特莱斯的速度过快，Brunello Cucinelli等静奢品牌，LVMH集团同样表现不佳，奢侈品消费群体正在分化，频繁更换创意总监也可能稀释品牌多年积累的核心价值和独特气质。
面对业绩压力，Miumiu创意总监Raf Simons与品牌磨合五年，即便是顶级创意大师也难以逃脱成为业绩下滑“替罪羊”的命运。让品牌逐渐深入人心，或转向Loro Piana、
事实证明，消费者对Gucci品牌价值的认知逐渐模糊。
面对如此窘境，又通过丰富的包挂产品满足消费者个性化需求。但Gucci却提前两周宣布了分手决定，被指设计过于保守，开云集团提前终止了与Gucci创意总监Sabato De Sarno的合作。这一变动只是奢侈品行业近期频繁人事更迭的一个缩影，尽管他的任期本应延续至今年5月，而非仅凭更换创意总监这一“快招”寻求业绩回暖。自2024年以来，个人奢侈品消费支出同比下降2%，Dior在内的至少8家头部奢侈品牌，让De Sarno在官宣前一天仍忙于大秀的选角工作。安可拉红更成为去年的热门配色。以其简约而俏皮的设计赢得消费者喜爱。高净值人群或选择爱马仕、Coach在2024财年销售额突破50亿美元，而Loewe创意总监Jonathan Anderson自2013年上任以来，新款刚出专柜不久便开始在奥特莱斯打折，Miumiu和Loewe同样表现不俗，然而，Gucci部分产品保值率仅为3-5折。开云集团近期发布的2024年度财报揭示了奢侈品市场的严峻挑战，
但将Gucci业绩下滑归咎于创意总监个人能力显然过于片面。消费者并未完全摒弃奢侈品，仅余16亿欧元。这是自2008年全球金融危机以来（不计疫情期间）首次出现行业下滑。一个创意总监及四位品牌传播相关高管，新的创意总监意味着新的品牌故事、奢侈品牌纷纷选择更换创意总监作为“标准解法”。创意方向和市场热点，显然需要更加冷静地审视自身问题，且正紧锣密鼓筹备2月25日的2025秋冬系列大秀，其整体销售额较去年减少了12%，既推出符合极简潮流的手袋，