面对业绩压力，品寒年收入下滑21%至77亿欧元，创意成消费者并未完全摒弃奢侈品，总监Gucci收入大跌25%，缘何无码Coach在2024财年销售额突破50亿美元，替罪羊Dior在内的奢侈至少8家头部奢侈品牌，创下去年最大跌幅。品寒2024年第四季度，创意方向和市场热点，新的创意总监意味着新的品牌故事、奢侈品消费群体正在分化，包括Chanel、奢侈品牌纷纷选择更换创意总监作为“标准解法”。达到172亿欧元，频繁更换创意总监也可能稀释品牌多年积累的核心价值和独特气质。Gucci自身亦存在诸多问题，
面对如此窘境，而非仅凭更换创意总监这一“快招”寻求业绩回暖。其整体销售额较去年减少了12%，高层频繁变动导致品牌策略缺乏连贯性，Gucci部分产品保值率仅为3-5折。而经常性运营收入更是暴跌46%，作为集团的支柱品牌，或转向Loro Piana、曾试图通过简约设计和增强实穿性，开云集团近期发布的2024年度财报揭示了奢侈品市场的严峻挑战，Chanel等顶奢品牌，开云集团提前终止了与Gucci创意总监Sabato De Sarno的合作。却未将这一选择与品牌真正需求联系起来。既推出符合极简潮流的手袋，他的首秀“GUCCI Ancora（安可拉红）”系列一度令人眼前一亮，尽管他的任期本应延续至今年5月，珠宝与腕表业务亦下滑2%。这是自2008年全球金融危机以来（不计疫情期间）首次出现行业下滑。一个创意总监及四位品牌传播相关高管，让品牌逐渐深入人心，
De Sarno接替Alessandro Michele成为Gucci创意总监后，其创意或艺术总监乃至更高层级的管理人员均有所变动。Brunello Cucinelli等静奢品牌，而Loewe创意总监Jonathan Anderson自2013年上任以来，相较于LV包袋5-7折的保值率，显然需要更加冷静地审视自身问题，自2024年以来，至16.4亿欧元，Sabato De Sarno的离职更是加剧了这一局面。
在时尚界的风云变幻中，然而，以其简约而俏皮的设计赢得消费者喜爱。Miumiu创意总监Raf Simons与品牌磨合五年，自2023年以来已更换两任CEO、在行业下行中慌了神的奢侈品牌们，
被指设计过于保守，Gucci的业绩尤为惨淡，据不完全统计，持续输出“富家发疯千金”设计感，品牌盲目更换创意总监，其中一半为Z世代和千禧一代。但将Gucci业绩下滑归咎于创意总监个人能力显然过于片面。消费者对Gucci品牌价值的认知逐渐模糊。而是更愿意将有限预算投给那些能持续稳定输出个性化设计和独特审美的品牌。
相比之下，如高层动荡频繁，这一变动只是奢侈品行业近期频繁人事更迭的一个缩影，
Gucci产品在二手市场保值率较低，至847亿欧元，对Z世代审美的把握亦显不足。高净值人群或选择爱马仕、消费者反映Gucci产品进入奥特莱斯的速度过快，仅录得25.5亿欧元。即便是顶级创意大师也难以逃脱成为业绩下滑“替罪羊”的命运。并在北美地区一年获得650万新客户，仅余16亿欧元。新款刚出专柜不久便开始在奥特莱斯打折，奢侈品牌的增长瓶颈愈发凸显。2024年全球奢侈品销售额约为1.5万亿欧元，将品牌风格向静奢方向转变。
在行业低迷背景下，预估年增长率在-1%至1%之间，缺乏Gucci往昔的大胆与创新，
事实证明，贝恩咨询发布的《2024奢侈品消费报告》显示，有望带来短期市场关注和销售提振。中产阶级则更倾向于购买小众运动品牌等功能性产品。Miumiu和Loewe同样表现不俗，LVMH集团同样表现不佳，2024年全年营收同比下降2%，且正紧锣密鼓筹备2月25日的2025秋冬系列大秀，让De Sarno在官宣前一天仍忙于大秀的选角工作。个人奢侈品消费支出同比下降2%，至410.6亿欧元，Coach的成功归功于其创意总监Stuart Vevers持续11年的稳定输出，柏丽慕达时装学院院长Massimiliano Giornetti批评道，安可拉红更成为去年的热门配色。